Υγρά φρένων!

[VanVIC]

...
Στα νεότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα, που έχουν τεχνολογία ABS δεν μπορείς να εξαερώσεις την μονάδα του ABS γιατί όταν είσαι σταματημένος, αυτή είναι ανενεργή.Αυτήν την δουλειά την αναλαμβάνει ο υπολογιστής. Ακούς κιόλας τις βαλβίδες που ανοίγουν.
...

...
υγ.
Βρε αν δεν ειναι ενας πανω να πρεσσαρει και ενας απο κατω...

Αυτό που περιγράφει ο Σπύρος έγινε, ακριβώς.

[aristent]

...το πολυ σε ενα μηνα παω για αλλαγη υγρων φρενων και ταυτοχρονα θα βαλω και σωληνακια "υψηλης πιεσης" ....αγορα απο e-bay..https://viewitem.eim.ebay.gr/BMW-M5-...950960824/item

.....στο "ψαξιμο" στο νετ βρηκα ενα μακροσκελες κειμενο, σχετικα με το θεμα, στο SEAT CLUB....νομιζω οτι εχει και αυτο αρκετες πληροφοριες:

Ο σκοπός της ύπαρξης των υγρών των φρένων είναι να μεταφέρουν την δύναμη που το πόδι του οδηγού ασκεί στο πεντάλ του

φρένου στην αντλία των φρένων και από εκεί στις δαγκάνες των φρένων και πιο συγκεκριμένα στα έμβολα αυτών. Επομένως

μια σημαντική, αν όχι η σημαντικότερη, ιδιότητα που τα υγρά φρένων πρέπει να έχουν είναι να είναι ασυμπίεστα έτσι ώστε

η πίεση να μεταφέρεται αμετάβλητη και το σύστημα να αποδίδει στο μέγιστο των ικανοτήτων που η μηχανική και «υδραυλική»

του σχεδίαση του επιτρέπουν.

Εδώ ξεκινούν τα προβλήματα! Ένα υγρό φρένων που υπερθερμαίνεται στην δαγκάνα μπορεί, και τελικά θα το κάνει, να βράσει.

Ως γνωστόν ο βρασμός οποιοδήποτε υγρού δημιουργεί σε αυτό φυσαλίδες αερίων. Είναι επίσης γνωστό ότι τα αέρια συμπιέζονται

και εκεί που τελικά θέλω να καταλήξω είναι ότι την επόμενη φορά που θα κατηφορίζετε την στριφτερή βουνίσια διαδρομή ως

άλλος Gilles Panizzi όταν θα νοιώσετε το πετάλι του φρένου να μαλακώνει και την διαδρομή του να αυξάνει θα ξέρετε , άσε

που ήδη ξέρετε, τι έχει συμβεί: τα υγρά σας βράσανε και πρέπει πρώτα να συμπιεστούν για να μεταφερθεί η πίεση.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Υπάρχουν 4 λύσεις στο πρόβλημα μας:

• Την επόμενη φορά που θέλουμε να το παίξουμε Panizzi να πάρουμε ένα 206 WRC ή να είμαστε πιο μαλακοί με τα φρένα του

SEAT μας.

• Να παρέχουμε μπόλικο αέρα ψύξης στις δαγκάνες μας.

• Να τοποθετήσουμε δαγκάνες με έμβολα τιτανίου.

• Να αλλάξουμε τα υγρά των φρένων με κάποια με υψηλότερο σημείο βρασμού.

Στην παρούσα φάση ας ασχοληθούμε με το τέταρτο. Μερικά από τα καλύτερα υγρά φρένων που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά είναι:

• ΑΡ550

• ΑΡ600

• ΑΤΕ super blue racing

• ATE TYP200

• MOTUL550

• MOTUL600

• CASTROL SRF τα οποία έχουν εντυπωσιακές προδιαγραφές αλλά είναι και πανάκριβα.

Όλα αυτά οδηγούν την κουβέντας μας στις προδιαγραφές των υγρών φρένων και ποιο συγκεκριμένα στα σημεία βρασμού τους.

Τα υγρά φρένων χαρακτηρίζονται από το «ξηρό σημείο βρασμού» που όπως και οι λέξεις φανερώνουν εκφράζει την θερμοκρασία

στην οποία ένα υγρό φρένων, με 0% διαλυμένο μέσα, του βράζει. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι

το «υγρό σημείο βρασμού» που εκφράζει την θερμοκρασία βρασμού με 3,7% κατ' όγκο περιεκτικότητα σε νερό μέσα στο υγρό.

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά ανάφερα το νερό και για κάποιον που δεν ξέρει (όχι τα μέλη του SEAT CLUB) είναι λογικό να

δημιουργηθεί η απορία: καλά τι δουλεία έχει το νερό στα υγρά φρένων???? Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί τα υγρά των φρένων

είναι «υγροσκοπικά» έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν νερό. Το δυστυχώς της υπόθεσης είναι ότι το σημείο βρασμού

του νερού είναι πολύ χαμηλότερο από το σημείο βρασμού των υγρών φρένων κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και μια

ελάχιστη ποσότητα νερού είναι ικανή να χαμηλώσει το σημείο βρασμού κατά 1/3. Δυστυχώς επίσης το νερό έχει την «μαγική»

ικανότητα να τρυπώνει παντού και στην περίπτωση μας βρίσκει τον δρόμο του μέσα από τους πόρους που έχουν τα ελαστικά

σωληνάκια των φρένων, από τις τσιμούχες στεγανοποίησης στα εμβολάκια της δαγκάνας, από το πλαστικό ρεζερβουάρ των υγρών

κλπ. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε φορά που αλλάζουμε υγρά φρένων αυτά να προέρχονται από σφραγισμένο κουτί.

Το ευτυχώς τώρα της υπόθεσης και αυτός είναι και ο λόγος που οι κατασκευαστές φτιάχνουν τα υγρά με υγροσκοπικές ιδιότητες

είναι ότι όπως είπαμε και πιο πάνω το νερό ούτως ή άλλως θα «βρει τον δρόμο» να τρυπώσει στο κύκλωμα αν λοιπόν τα υγρά

δεν είχαν την ιδιότητα να το απορροφούν το νερό θα δημιουργούσε σταγόνες που θα αύξαναν το ρυθμό διάβρωσης στο σύστημα

και επίσης σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας θα είχαμε φαινόμενα δημιουργίας κρυστάλλων πάγου γεγονός σαφώς ανεπιθύμητο.

Ας δούμε λοιπόν τώρα τις ιδιότητες των υγρών φρένων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Αμερικάνικου υπουργείου μεταφορών

(DOT) που είναι και οι ποιο ευρέως γνωστές.

Το DOT λοιπόν έχει καθορίσει κάποιες ιδιότητες (14 τον αριθμό) που πρέπει τα υγρά φρένων να έχουν και που ανάλογα με τον

βαθμό που διαθέτουν τις ιδιότητες αυτές κατηγοριοποιούνται DOT3 DOT4 κλπ. Η ιδιότητα που αφορά περισσότερο εμάς τους

ιδιώτες είναι τα σημεία ξηρού και υγρού βρασμού. Έτσι λοιπόν τα υγρά φρένων με βάση την προδιαγραφή τους κατά DOT

πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές:

• DOT3: σημείο ξηρού βρασμού: 205C σημείο υγρού βρασμού: 284C

• DOT4: σημείο ξηρού βρασμού: 230C σημείο υγρού βρασμού: 155C

• DOT5: σημείο ξηρού βρασμού: 265C σημείο υγρού βρασμού: 356C

Θα σκεφτεί λοιπόν κάποιος: «ωραία πάω το εργαλείο στο συνεργείο και του χώνω υγρά DOT5 και είμαι αρχηγός» μόνο που

δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και ας δούμε γιατί.

Τα υγρά προδιαγραφών DOT3 έχουν σαν βάση γλυκόλη και αιθέρα και αυτό όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο απλά με αυτά τα

υλικά είναι οικονομικότερη η κατασκευή τους και ταυτόχρονα καλύπτονται οι προδιαγραφές.

Τα υγρά προδιαγραφών DOT4 έχουν την ίδια βάση με τα DOT3 με τη διαφορά ότι τα DOT4 περιέχουν και μια ποσότητα εστέρων

βορικού οξέος, υλικό που τους προσδίδει μια σχετική «ανοσία» στην απορρόφηση του νερού. Αυτό που πρακτικά συμβαίνει

είναι ότι τα υγρά DOT4 παρουσιάζουν μια πιο σταθερή συμπεριφορά ως προς το σημείο βρασμού τους τουλάχιστον κατά την

πρώτη φάση της ζωής των. Δυστυχώς όμως μόλις το υγρό αρχίσει να απορροφά νερό το σημείο βρασμού του θα πέσει πιο γρήγορα

από ένα υγρό προδιαγραφών DOT3, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται συχνότερη αλλαγή (τουλάχιστον μια φορά ετησίως) στα

υγρά DOT4.

Και πάμε στα υγρά προδιαγραφών DOT5. Τα υγρά αυτά έχουν σαν βάση την σιλικόνη υλικό που μας προσφέρει δύο σημαντικά

πλεονεκτήματα:

1. είναι λιγότερο υγροσκοπικό από το υλικό κατασκευής των DOT3 & DOT4

2. έχουν υψηλότερο σημείο βρασμού

Έχουν όμως ένα σημαντικό σημαντικότατο μειονέκτημα: η σιλικόνη είναι αρκετά συμπιέσιμη γεγονός που προκαλεί «μαλακή»

και ασαφή αίσθηση στο πεντάλ γεγονός που κανείς ενθουσιώδης οδηγός που έχει απαιτήσεις από τα φρένα του δεν επιθυμεί.

¶ρα τα ξεχνάμε.

«Ναι αλλά δεν μας είπες τίποτα για τα υγρά προδιαγραφών 5.1» θα πει ο ψαγμένος και έτσι ακριβώς είναι.

Αρχικά οι προδιαγραφές DOT5 μπορούσαν να καλυφθούν μόνο από τα υγρά με βάση σιλικόνη με την πρόοδο όμως της τεχνολογίας

βρέθηκαν πρόσθετα που κατάφεραν να κάνουν τα υγρά με βάση την γλυκόλη και τον αιθέρα ικανά να καλύψουν τις προδιαγραφές

DOT5.1 για τον λόγο αυτό, της στενής χημικής συγγένειας, είναι δυνατόν να συναντήσουμε τα υγρά αυτά και σαν DOT4 plus ή

Super DOT4. Τα υγρά αυτά έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των υγρών DOT4 και επιπρόσθετα καλύπτουν τις προδιαγραφές DOT5 στα

σημεία βρασμού. Μειονέκτημα; Βεβαίως και έχουν την τιμή αγοράς που είναι 2 ή και 3 φορές υψηλότερη από αυτή τον υγρών

DOT4.

Κλείνοντας λοιπόν αυτό που τελικά πρέπει να μας μείνει είναι ότι τα υγρά των φρένων μας χρειάζονται λίγο περισσότερη

προσοχή από αυτήν που οι περισσότεροι τους δίνουμε δηλαδή αλλαγή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και σε περίπτωση που για

κάποιο λόγο «βράσουμε» τα υγρά μας καλό θα είναι να τα αλλάξουμε με την πρώτη ευκαιρία μια που όταν κρυώσουν θα επανέλθουν

αλλά η αντοχή τους θα έχει μειωθεί αρκετά και την επόμενη φορά θα «μαλακώσουν» πιο γρήγορα. Επίσης στο τέλος μιας

απαιτητικής για τα φρένα διαδρομής μην σταματήσετε το αυτοκίνητο κατευθείαν αλλά κάντε τα τελευταία 2-3 χιλιόμετρα σε

αργούς ρυθμούς έτσι ώστε ο αέρας που κυκλοφορεί να ψύξει τα φρένα καλύτερα και όταν σταματήσετε αποφύγετε να ασφαλίσετε

το αυτοκίνητο με χειρόφρενο γιατί όλη η συσσωρευμένη στους δίσκους θερμότητα θα μεταφερθεί διαμέσου των εμβόλων στα υγρά

και μπορεί να τα βράσετε σταματημένοι.

Αυτά τα ολίγα περί υγρών φρένων πιστεύω να σας άρεσε γιατί μου βγήκαν τα μάτια να γράφω. Λέω το επόμενο να είναι για

σωληνάκια υψηλής και το πώς πρέπει να γίνεται σωστά ή εξαέρωση του κυκλώματος.

Μια και σας άρεσε τόσο πολύ το πρώτο μέρος είπα να επανέλθω για να συζητήσουμε πως θα πρέπει να γίνετε σωστά η εξαέρωση

του κυκλώματος των υγρών των φρένων.

Πριν να αρχίσω θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα καλά λόγια που γράψατε για την πρώτη δημοσίευση με κάνατε να

κοκκινίσω ρε μπαγάσες.

Λοιπόν όπως ήδη προανέφερα σήμερα λέω να ασχοληθούμε με το πώς πρέπει να γίνετε η «εξαέρωση» του κυκλώματος των φρένων.

Θα προσπαθήσω να βγει λίγο μικρότερη η δημοσίευση αυτή, για να μην βγουν ούτε τα δικά σας μάτια ούτε τα δικά μου, και

μάλλον θα τα καταφέρω αφού το αντικείμενο μας είναι λίγο πιο απλό.

Όπως θα θυμάστε από την προηγούμενη συζήτηση μας ο ρόλος των υγρών των φρένων είναι να μεταφέρουν την πίεση που ο οδηγός

ασκεί στο πεντάλ στην αντλία των φρένων και από εκεί στις δαγκάνες των φρένων. Θα θυμάστε επίσης ότι τα υγρά είναι από την

φύση τους ασυμπίεστα και ότι όσο πίεση ασκείται στην μια τους πλευρά τόσο μεταφέρεται στην άλλη τους άκρη. Όλα αυτά όμως

ισχύουν όσο στα υγρά δεν υπάρχουν φυσαλίδες αερίων οι οποίες δυστυχώς και αντίθετα από τα υγρά συμπιέζονται με αποτέλεσμα

μέρος του έργου που παράγεται από το πόδι του οδηγού να δαπανείται στην συμπίεση των φυσαλίδων αυτών και να υπάρχει τελικά

μια ανεπιθύμητη απώλεια στην μεταφορά της πίεσης. Είπαμε ότι οι φυσαλίδες αερίων πρακτικά δημιουργούνται από τον βρασμό

των υγρών των φρένων ο οποίος συμβαίνει όταν η θερμοκρασία των υγρών ξεπεράσει το σημείο βρασμού τους, σημείο του οποίου η

θερμοκρασία πέφτει (το υγρό βράζει ευκολότερα) όταν μέσα στα υγρά μας περάσει υγρασία. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά

τα δυσάρεστα και ανεπιθύμητα φαινόμενα απαιτείται αντικατάσταση τουλάχιστον ετησίως των υγρών των φρένων και κατά την

προσωπική μου άποψη μια καλή εξαέρωση δύο φορές τον χρόνο ή σε περίπτωση που κατά την διάρκεια μιας διαδρομής ζεστάναμε

πολύ τα φρένα μας.

Για να δούμε όμως πως θα πρέπει να γίνετε μια εξαέρωση έτσι ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μην έχουμε δώσει

τσάμπα χρήμα και χρόνο. Σε πρώτη φάση θα πούμε πως εξαερώνουμε τα φρένα χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το ABS και στην

συνέχεια θα πούμε τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που το αυτοκίνητο μας είναι εφοδιασμένο με ABS στο οποίο απαιτείται

εξαέρωση.

Καταρχήν να πούμε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η εξαέρωση με χρήση των διάφορων μηχανημάτων που ουσιαστικά λειτουργούν

σαν τρόμπες γιατί αν δεν είμαστε προσεκτικοί και το μηχάνημα δεν είναι σε τέλεια κατάσταση ενδέχεται να βάλουμε εμείς

αέρα και υγρασία στο κύκλωμα των φρένων. ¶ρα η κλασσική μέθοδος «πάτα-άσε-πατημένος» σαφώς και προτιμάται. Δεύτερο σημείο

προσοχής είναι να χρησιμοποιήσουμε υγρό ίδιων προδιαγραφών με αυτό που υπάρχει στο αυτοκίνητο και ακόμα καλύτερα και

την ίδια μάρκα. Το υγρό που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να προέρχεται από κλειστό και σφραγισμένο κουτί, προσέξτε εδώ

γιατί οι αντιπροσωπείες αλλά και πολλά συνεργεία αγοράζουν υγρά σε μεγάλες συσκευασίες που μπορεί να χρησιμοποιούν για

μεγάλο διάστημα, ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν υγρό από μικρό σφραγισμένο κουτί και αν δεν έχουν προμηθευτείτε το εσείς

και δώστε το να το χρησιμοποιήσουν.

Αφού τα κάνατε αυτά φορέστε την φόρμα σας και ετοιμαστείτε… Καταρχήν σηκώνουμε το αμάξι σε αναβατώριο ή σε γρύλους και

αφαιρούμε τους τροχούς κατόπιν ρίχνουμε μια προσεκτική ματιά στο σύστημα των φρένων για τυχόν διαρροές υγρών ή φθορές

σε σωληνάκια φρένων ,δίσκους, τακάκια κλπ. Αφού όλα πάνε καλά προχωράμε…

Πριν ανοίξουμε το ρεζερβουάρ των υγρών, για να ελέγξουμε την στάθμη τους και να συμπληρώσουμε μέχρι το max πριν αρχίσουμε

την διαδικασία, σκουπίζουμε πολύ καλά το ρεζερβουάρ και το καπάκι έτσι ώστε να αποφύγουμε την είσοδο σκόνης στο κύκλωμα.

Αφού λοιπόν τσεκάρουμε και συμπληρώσουμε την ποσότητα των υγρών στο ρεζερβουάρ πηγαίνουμε στον πίσω δεξιό τροχό, αυτόν

που είναι μακρύτερα από την θέση του οδηγού. Εκεί λοιπόν, για όσους έχουν δισκόφρενα, πριν ξεκινήσουμε βιδώνουμε ένα από

τα μπουλόνια των τροχών μέχρι να τερματίσει, αυτό για αποφύγουμε την κάμψη της βάσης της δαγκάνας και του δισκόφρενου.

Κατόπιν βγάζουμε την πλαστική τάπα που συνήθως υπάρχει στον εξαερωτήρα και μετά εφαρμόζουμε στον εξαερωτήρα την ελεύθερη

άκρη από το πλαστικό διάφανο σωληνάκι που έχουμε βρει και από το οποίο το υγρό θα διοχετεύεται στο πλαστικό μπουκάλι που

θα καταλήξει το «άχρηστο» υγρό φρένων. Τοποθετούμε λοιπόν το σωληνάκι στον εξαερωτήρα και το μπουκαλάκι σε ένα σημείο

υψηλότερα από εξαερωτή (συνήθως στο πάνω μέρος του δίσκου ή κάπου εκεί) και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εντολή στον

συμφορουμίστα βοηθό (αν κάνουμε μόνοι μας την διαδικασία) να αρχίσει το «πρεσάρισμα» του πεντάλ του φρένου, το γνωστό

«πάτα». Αφού λοιπόν ο βοηθός πατήσει το φρένο 5 ή 6 φορές του ζητάμε να κρατήσει το φρένο πατημένο καλά και εμείς με την

βοήθεια του κατάλληλου εργαλείου (κατά προτίμηση πολυγωνικό κλειδί για να μην χαλάσουμε τις γωνίες του εξαερωτή) ανοίγουμε

το εξαερωτή για ένα διάστημα 2 ή 3 δευτερολέπτων και κατόπιν τον σφίγγουμε πάλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ είναι σημαντικό όσο χρόνο είναι ανοικτός ο εξαερωτής ο βοηθός μας να μην σταματήσει να πιέζει το πεντάλ γιατί

αλλιώς αέρας θα εισέλθει στο κύκλωμα μέσω του εξαερωτή. Αφού επαναλάβουμε την διαδικασία περίπου 10 φορές και δεν

παρατηρούμε φυσαλίδες αέρα στο σωληνάκι που διοχετεύεται το υγρό ρωτάμε τον βοηθό μας αν το πετάλι έχει καλή και σφικτή

αίσθηση και αν απαντήσει καταφατικά είμαστε σχεδόν έτοιμοι, το μόνο που απομένει είναι σκουπίσουμε καλά την περιοχή από

τυχόν κατάλοιπα των υγρών και ακόμα καλύτερα να καθαρίσουμε την δαγκάνα με ένα ειδικό σπρέι καθαρισμού φρένων ή ακόμα και

με άφθονο νερό το οποίο όμως κατόπιν θα στεγνώσουμε με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα. Αφού όλα είναι καθαρά θα ζητήσουμε

από τον βοηθό μας να πιέσει πάλι το πεντάλ έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή και κατόπιν

επανατοποθετούμε την τάπα του εξαερωτήρα αν υπήρχε και είμαστε έτοιμοι.

Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τροχό πρέπει να τσεκάρουμε την στάθμη των υγρών στο ρεζερβουάρ και αν απαιτείται να

συμπληρώσουμε γιατί αν η στάθμη είναι χαμηλά μπορεί να έχουμε αναρρόφηση και εισαγωγή αέρα στο κύκλωμα. Η στάθμη πρέπει να

ελέγχεται πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία σε κάθε τροχό.



Κατόπιν λοιπόν επαναλαμβάνουμε την διαδικασία στον πίσω αριστερό τροχό συνεχίζουμε με τον εμπρός δεξί και τέλος με τον

εμπρός αριστερό. Μόλις ολοκληρώσουμε πρέπει να ελέγξουμε μια τελευταία φορά την στάθμη των υγρών και προσθέτουμε αν

απαιτείται. Για όσους με υδραυλικό συμπλέκτη μια καλή ιδέα είναι να εξαερώσουν και τον συμπλέκτη τους,

μια και το ρεζερβουάρ είναι κοινό. Αφού λοιπόν βάλουμε και τους τροχούς το μόνο που μένει είναι μια προσεκτική δοκιμή

στον δρόμο.

Αν θυμάστε στην αρχή της διαδικασίας είπα ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το ABS αλλά νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή να

το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας.

Στα περισσότερα αυτοκίνητα λοιπόν που είναι εφοδιασμένα με ABS η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που περιέγραψα

παραπάνω. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν το μοντέλο του ABS που το αυτοκίνητο φοράει έχει δικό του εσωτερικό ρεζερβουάρ

υγρών το οποίο δεν είναι μέρος του κυρίου συστήματος και επικοινωνεί με το κυρίως σύστημα μόνο όταν είναι ανοικτές οι

βαλβίδες του ABS, δηλαδή όταν το σύστημα ενεργοποιείται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν, με την διαδικασία που είπαμε,

έχουμε αντικαταστήσει τα υγρά των φρένων δεν θα έχουμε αντικαταστήσει τα υγρά που υπάρχουν στο δοχείο του ABS.

Σιγά το πράγμα θα μου πείτε και όντως έτσι είναι αλλά αφού κάνουμε την δουλειά γιατί να μην την κάνουμε σωστή και να μην

έχουμε παντού «φρέσκα» και «καθαρά» υγρά.

Τι κάνουμε λοιπόν;;; Καταρχήν μαθαίνουμε αν το ABS του αυτοκινήτου μας είναι του τύπου που έχει εσωτερικό ρεζερβουάρ.

Πως το μαθαίνουμε τώρα θα πείτε. Ξεκινήστε να ρωτήσετε την αντιπροσωπεία, σιγά μην ξέρουν, και αφού μάθετε το μοντέλο

ρωτήστε στον κατασκευαστή του. Πάντως σίγουρα τα BOSCH 5.3 & 5.7 έχουν εσωτερικό ρεζερβουάρ. ¶λλος τώρα τρόπος είναι

να ρωτήσετε την αντιπροσωπεία που κάνετε service τι προβλέπει το manual για εξαέρωση των φρένων στην περίπτωση

αντικατάστασης της μονάδας του ABS. Αν σας πούνε ότι πρέπει να βάλουν επάνω το διαγνωστικό και να ενεργοποιήσουν τις

βαλβίδες του ABS τότε σίγουρα υπάρχει ξεχωριστό εσωτερικό ρεζερβουάρ στο ABS. Αν λοιπόν κάνετε την εργασία σε κάποιο

εξουσιοδοτημένο συνεργείο η διαδικασία είναι απλή αφού εξαερωθούν τα φρένα με την παραπάνω διαδικασία τότε ζητήστε τους

με το διαγνωστικό μηχάνημα να ενεργοποιήσουν για λίγο την αντλία και τις βαλβίδες του ABS και κατόπιν ξανακάνετε

εξαέρωση με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που κάνετε μόνοι σας εξαέρωση ή σε κάποιο συνεργείο

που δεν διαθέτει διαγνωστικό αλλά είστε κάτοχοι κάποιου διαγνωστικού προγράμματος τύπου VAG-COM το οποίο έχει την

δυνατότητα να ενεργοποιεί τις βαλβίδες και την αντλία του ABS. Τι κάνουν οι υπόλοιποι τώρα, λοιπόν αφού ολοκληρώσουμε την

πρώτη εξαέρωση τότε παίρνουμε το αυτοκίνητο μας πάμε σε ένα έρημο δρόμο και κάνουμε 4 – 5 φρεναρίσματα με τέτοιο τρόπο

ώστε να ενεργοποιηθεί το ABS σε κάθε ένα από αυτά. Κατόπιν επιστρέφουμε στο συνεργείο και επαναλαμβάνουμε την εξαέρωση

από την αρχή. Διπλός κόπος και λίγα έξοδα παραπάνω αλλά αν θέλουμε να είναι όλα τέλεια τότε η διαδικασία αυτή είναι

μονόδρομος. Να διευκρινίσω πάντως ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μόνο σε περίπτωση που αντικαθιστούμε όλο το υγρό φρένων

και όχι αν απλά κάνουμε την καθιερωμένη μας εξαμηνιαία εξαέρωση.

Κάτι τελευταίο που ίσως δεν ξεκαθαρίστηκε καλά η σειρά με την οποία κάνουμε εξαέρωση είναι πάντα από τον πιο μακρινό στον

οδηγό τροχό προς τον πιο κοντινό, δηλαδή ΠΙ ΔΕ - ΠΙ ΑΡ - ΕΜΠ ΔΕ - ΕΜΠ ΑΡ.

πηγη:https://www.ibizaclub.gr/forum/topic...D%CF%89%CE%BD/

[dreamer]

μερικες ερωτησεις παρακαλω:

1) τα υγρα φρενων της μαμα τι μαρκα ειναι?

2) τελικα τα motul rbf600 αλλαζουν ανα 1 η' 2 χρονια ?

3) ποσα λιτρα τελικα χρειαζομαι? 1,5 ειναι αρκετα η' να εχω 2 λιτρα?

4) μετα απο τοσα χρονια του τοπικ ,ποια προτεινετε εσεις για απλη χρηση ?

5) οταν λεμε οτι βραζουν, φανταζομαι δεν γινεται με απλη χρηση,π.χ πολλα φρεναρισματα μεσα στην πολη,κανα 2 με χρηση abs μεσα στην πολη παλι,η' σε σε αναβαση κανα βουνο με στροφες κ.λ.π. βραζουν μονο σε συνθηκες πιστας?

μεχρι σημερα εβαζα μαμα στην αντιπροσωπεια μηπως και εκαναν εξαερωση με τον τροπο που χρησιμοποιειται ο εγκεφαλος αλλα μαλλον τελικα παλι αποτι διαβαζω δεν το κανουν..και να ρωτησω αν αδειαζει το abs για να ξερω αν οντως το κανουν ετσι ,μαλλον θα με κοιταξουν καπως η' θα μουν κανα ψεμα..οποτε θα γινει αλλου η εργασια..στα εξειδικευμενα με τον εγκεφαλο που εχουν κατωτερος σαφως μπορουν να το κανουν με αυτον τον τροπο που περιγραφεται (αν χρειαζεται στο δικο μου)?

[PetrosD]

μερικες ερωτησεις παρακαλω:
2) τελικα τα motul rbf600 αλλαζουν ανα 1 η' 2 χρονια ?

2) Αν θυμάμαι καλά αυτά λένε για αλλαγή στο 6μηνο. Στον ένα χρόνο ήταν εντάξει. Στα 2 έχουν πέσει αρκετά και είχα πρόβλημα. Δεν έπρεπε να τα κρατήσω τόσο. Μη ξεχνάς ότι τροφοδοτούν και την αντλία του συμπλέκτη. (Εκ πείρας).

3) Μισό λίτρο, θα πάρεις και ρέστα. (για το Ε30)

4) Brembo DOT 4 ή παρόμοιων χαρακτηριστικών.

5) Σε ανάβαση ίσως όχι, σε κατάβαση ίσως! Πίστα θα τα ζεστάνει σίγουρα, αν και σε τέτοια χρήση, μετά από 5 γρήγορους γύρους στα Μέγαρα με το δικό μου, τα υγρά δεν έπεσαν σε απόδοση. Ίσως τα πολυκαιρισμένα υγρά να είναι πιο επιρρεπή σε βράσιμο, γιατί θα έχουν πάρει υγρασία.

[dreamer]

5)ξερω τι λες απλα δεν το καταλαβες, αν εχεις αναβαση με κλειστες στροφες σε στενα δρομακια τυπου πηλιου η' χαλκιδικης μια χαρα φρεαναρεις. αν το φχαριστιεσαι βεβαια !/

4) φιλος μου τα αποριπτει δεν του αρεσαν.. ολοι για μοτουλ μου λενε αλλα αμα κρατανε 1 χρονο δνε ειναι για εμενα.αυτα που εχω ,μαμα ειναι οκ,δεν ειχα θεμα απλα να ηξερα τι ειναι..

[PetrosD]

5) Σε τέτοιες διαδρομές δεν έχω καταφέρει να μειώσω την απόδοση των φρένων. Αντίθετα, πριν λίγους μήνες που άλλαξα λάστιχα και βγήκα εθνική οδό, έκανα 4 φρεναρίσματα σχεδόν στο 100% από τα 200 στα 80 με υγρό φρένων που πλησίαζε ηλικιακά τα 2μιση χρόνια. Στο 4ο φρενάρισμα είχα μειωμένη απόδοση. Υγρό αυτό που σου έγραψα, που θέλει αλλαγή, αλλά λόγω καραντίνας το έχω αμελήσει.

4) Τί προτείνει εκείνος;

[nikos valvetronic]

Πονεμένη ιστορία...όχι για εμάς, για τα συνεργεία. Τα περισσότερα συνεργεία αποφεύγουν
την αλλαγή υγρών σαν τον διάολο το λιβάνι. Είναι πολύς ο μπελάς για λίγο κέρδος. Πολλοί τα
αλλάζουν με την σίριγγα μόνο το δοχείο (το έχω δει σε αντιπροσωπεία - όχι BMW πάντως), ενώ
οι περισσότεροι θα σου αναπτύξουν χίλιες δυο θεωρείες για να σε πείσουν ότι δεν χρειάζεται. Βέβαια
λίγοι έχουν δοχείο πίεσης με το οποίο θέλει ένα και όχι δυο άτομα για την εργασία.
Τέλος πάντων σε νορμάλ χρήση αν αλλάζονται κάθε δυο χρόνια, αλλά ακόμα και αν πιέζεις που και που
είναι μια χαρά τα μαμά ή κάποιο επώνυμο DOT4. Ανεπιφύλακτα ότι χρήση και να κάνεις βάλε σωληνάκια
υψηλής. Υγρά έχω βάλει MOTUL 5.1 και σε λίγο που κλείνω δυο χρόνια νιώθω ένα fade αλλά είμαι και
για τακάκια (65.000χλμ) οπότε δεν έχω ασφαλές συμπέρασμα τι φταίει. Τα DOT 5.1 είναι ένα υγρό
που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 4 και 5 και είναι καλό για τους λίγο πιο πυροβολημένους.
Δλδ αν την ώρα που έχεις φερμάρει την στροφή, έχεις προλάβει να βγάλεις το ESP, έχεις κατεβάσει 2α
έχεις πάρει την γραμμή που πρέπει για να ξαπλώσει το μεταξόνιο της μπέμπας ΚΑΙ ΤΟΤΕ περνάει
κώλος τύπου Γιόχανσον ΑΛΛΑ εσύ αδιαφορείς και συνεχίζεις τοτε ναι...ανήκεις στην παραπάνω ομάδα. Βάλε 5.1

[///Maniac]

Και εγω αυτη την περιοδο επειδη εχω βαλει καινουριους δισκους και τακακια θελω να βαλω και σωληνακια υψηλης στα φρενα μαζι με υγρα 5,1 καθως εχω 6 χρονια τα μαμα υγρα σε E36. Ξερει κανεις τι παιζει γενικα στο εμποριο απο μαρκες ποιοτητες κλπ για τα σωληνακια? Να προτιμησω κατι επωνυμο η να παω σε καποιον να τα φτιαξει? Αν εχει να προτεινει κατι καποιος θα με βοηθησει αρκετα.Ευχαριστω.

[dreamer]

goodridge και ebc εχω δει να βαζουν οι περισοτεροι ,με τα πρωτα να ειναι η μεγαλη δυναμη..6 χρονια????...τα μαμα τελικα δεν γνωριζει κανεις ποια ειναι?? παντως σιγουρα δεν ειναι καμμια απο αυτες που συζηταμε, ..εδω τωρα τιθεται και ενα ζητημα που κατα καιρους γινεται κοκκινο πανι στα φορουμ..κατα ποσο καποια ανταλλακτικα της μαμας ειναι ακριβοτερα οχι μονο επειδη εχουν την σταμπα αλλα και λογω καλυτερης ποιοτητας..οχι οτι ειναι καποιας αγνωστης μαρκας αλλα η ιδια η μαρκα-εταιρεια μπορει σαν αφτερμαρκετ να εχει διαφορετικες προδιαγραφες αποτι αυτες που δινει στην μαμα..

νικο να σου πω την αληθεια παντα οταν εχονται τα 2 χρονια και τα κλεινω οπως τωρα δεν καταλαβα ποτε καποια διαφορα στο πατημα,μαλλον δεν τα ζοριζω αρκετα και συχνα,φαινεται...αν δεν το εβγαζε στο μπι-σι δεν θα καταλαβαινα κατι..και η αληθεια ειναι οτι την παταω και εγω με τον ιδιο τροπο ,δλδ τα τακακια γιατι και εμενα μου λενε οτι θελουν αλλαγη οι συνεργειατζηδες..βεβαια εχουν ενα χρονο που το λενε ,μεσα λεει αλλαγη σε 40.000 και εγω εχω κανει αλλα 7-8000 χιλ ηδη απο τοτε που μου το ειπαν...και εκει δεν ξερω το γινεται..νομιζω οτι τελικα το μπι-σι με τον αισθητηρα συνεργαζονται μονο οταν πεσει αρκετα το παχος ,οταν θελει δλδ , πραγματικα αλλαγη..στο συνεργειο που μετρανε με τον στυλο τον ειδικο εχει ακομα παχος το οποιο ομως γιαυτους ειναι το οριο ,οπως σε ολα ,ενω εχει ακομα ψωμι το τακακι..τωρα στα υγρα,βασικα τα 2 χρονια μου τα βγαζει στο μπι-σι και εγινα ηδη κοκκινα αλλα ξερω οτι μπορουν να αντεξουν κανα 5μηνο ακομα ..το εχω δοκιμασει απο αμελεια..οποτε δεν με αγχωνει..απλα δεν ηθελα να πληρωσω την αρκετη διαφορα για μαμα και ψαχνομαι για αφτερ..ολοι για μοτουλ μου λενε 4 η΄5.1 αν και στις οδηγιες στο αυτοκολλητο λεει για 4 και αυστηρα να μην παρεκλινουμε για αλλο νουμερο.ισως τοτε να μην υπηρχε βεβαια το 5.1 ακομα.νομιζω τα μοτουλ σε αφτερ μαρκετ ειναι μονοδρομος! δεν υπαρχει καποιο αλλο να βρηκα με καλυτερες προδιαγραφες σε παρομοια τιμη..ηθελα να μαθω παντως ποια ειναι τα μαμα..για να κανω συγκριση..

εσυ νικο μιας και εισαι απο σαλονικα που τα αλλαζεις και πως εκει που πας,με ποιον τροπο?

[nikos valvetronic]

Εγώ όσες φορές άλλαξα έγινε με τον σωστό τρόπο με το δοχείο πίεσης που το εφαρμόζουν στο παγουράκι
των υγρών και πρεσσάρει όλο το κύκλωμα. Έτυχε να κάνω παλιότερα την ίδια διαδικασία και στον Πετρόπουλο και στον
Μπασιά. Και στον Καζάκο φυσικά που πάω πολλά χρόνια και την τελευταία φορά μου έφτιαξε και σωληνάκια φρένων μεταλλικά
με επενδυση τεφλόν από έξω, εξαιρετικά με κόστος 60-70 ευρώ.